Химические свойства воды.

Пять очень важных параметров
качества воды и как ими
пользоваться не запутавшись
Вот они:

1. рН

2. Окисляемость

3. Карбонатная жесткость

4. Концентрация аммиака и ионов аммония

5. Концентрация нитратов и нитратов

Научится контролировать эти параметры несложно (особенно при наличии в магазине соответствующих наборов тестов). Практическую выгоду Вы почувствуете сразу же. Сократится падеж рыбы, и, кроме того, Вы сможете объективно оценивать работу персонала, так как выход этих параметров за пределы нормы говорит о плохом обслуживании аквариумов.

1. АКТИВНАЯ РЕАКЦИЯ ВОДЫ или рН. (Позволяет определить кислая или щелочная у Вас вода).
Можно без преувеличения сказать, что самое главное в аквариумистике, а в торговле аквариумными рыбками и подавно - это контроль рН. Этот показатель в различных водных средах может принимать значения от 0 до 14. Но рыбы и растения могут жить в диапазоне значений 5-9.5, а чувствовать себя достаточно комфортно и, следовательно, не дохнуть из-за любых пустяков, лишь в интервале 6-8. Для содержания некоторых африканских цихлид часто рекомендуют поддерживать значения рН в интервале 8-9, но подавляющее большинство этих рыб замечательно живет и при рН=7.3-8.
Измерить рН проще всего с помощью капельных тестов, например, фирм "Тетра", "Сера" и др. Пользоваться индикаторными бумажками не стоит, в большинстве своем они крайне неточны. Клиенты компании "Живой Уголок" могут заказать универсальный индикатор вместе с поставкой рыбок. Его стоимость значительно (во много раз) ниже чем у фирменных препаратов, а точность такая же. Определение рН проводится следующим образом: к небольшому объему анализируемой воды, налитому в чистую стеклянную емкость, с прозрачными не окрашенными стенками (например пузырек из под лекарств) добавляют несколько капель индикатора.
Капают до тех пор, пока цвет раствора не станет достаточно интенсивным для того, чтобы его можно было сравнивать со специальной цветной шкалой.


Значения рН воды в одном и том же аквариуме могут значительно меняться, причем при слабой аэрации и фильтрации воды существенные колебания рН могут происходить в течении суток. Как правило, вода в аквариуме со временем понемногу киснет (рН при этом понижается). В магазинных аквариумах для продажи рыбок, где нет грунта и растений, если воду регулярно не подменивать, этот процесс идет достаточно быстро - за несколько недель рН может опуститься на 1-1.5 единицы. Например, при исходном значении 7, через месяц может быть уже 5.8. Проверьте рН в своих аквариумах, слишком низкие значения будут указывать на то, что вода в аквариумах не подменивается в нужном количестве, либо это делается слишком редко.
При плавном изменении рН рыбы успешно к нему приспосабливаются, но только в определенных пределах, при дальнейшем снижении рН смертность рыб будет неуклонно возрастать. Кроме того, к Вам все чаще начнут обращаться с жалобами покупатели - рыбки будут плохо переходить в менее кислую воду и, при высадке в домашний аквариум с нормальными значениями рН, погибать от резкого изменения этого показателя. Часто возникает и обратная ситуация. У Вас в магазине вода нормальная, а у покупателя дома - старая и кислая. Он купленных рыбок сразу (без адаптации) выливает в свой аквариум, они, естественно, тут же дохнут, хотя были совершенно здоровыми. Вот почему всегда стоит иметь в продаже тесты для определения рН и настоятельно рекомендовать их своим покупателям. Освоив их, они начнут себя чувствовать опытными аквариумистами и смелее решаться на покупку дорогих рыб, торговать которыми куда выгоднее.
Регулировать рН проще всего с помощью специальных препаратов рН+ и рН-, проверяя с помощью теста полученный результат. Подщелочить воду можно обыкновенной питьевой содой. Нельзя за один раз вносить более половины чайной ложки на 50 л воды. Если эта доза окажется недостаточной, следует подождать около 1 часа и внести следующую. Воду при этом желательно сильно аэрировать. Если вода в вашей местности мягкая, то она будет особенно склонна к закисанию. Бороться с этим можно разместив в аквариумах куски известняка, лучше всего туфа. Понадобится один камень весом 400-600 г на аквариум в 50-70 л.
Гораздо сложнее закислить щелочную воду. Помимо фирменных препаратов (рН-), для этого можно пользоваться ортофосфорной кислотой. Другие кислоты, например соляная (HCl), дают в жесткой воде лишь кратковременный эффект подкисления, а через день-два рН воды становится прежней. Но можно пользоваться и ею. Регулярное аккуратное подкисление (добавляется столько HCl, чтобы показатель рН в результате этой добавки упал на 0.2-0.3) можно проводить хоть каждый день и успешно удерживать рН меньший, чем 7. Купить концентрированную соляную кислоту можно в магазине химических реактивов, она очень дешевая. Пользоваться следует разбавленной кислотой. Для этого, отбирают с помощью шприца 4 мл концентрированной кислоты и растворяют их в 1 л кипяченой (но холодной), либо дистиллированной воды. При работе с концентрированной кислотой необходимо соблюдать осторожность. Всегда надо добавлять КИСЛОТУ В ВОДУ, а не воду в кислоту!!!

2. ОКИСЛЯЕМОСТЬ
Этот показатель позволяет судить о количестве органических веществ в воде (в первую очередь это экскременты рыб и несъеденный корм, а также продукты их разложения).
Растворенный в воде кислород расходуется не только на дыхание рыб, но и на окисление органических и некоторых неорганических веществ, имеющихся в воде аквариума. Поэтому, чем больше этих веществ растворено, тем больше требуется кислорода для их окисления и тем тяжелее дышится рыбам. Если кислорода расходуется более 15 мг на 1 л аквариумной воды, то рыбам будет очень трудно выжить в таких условиях. Хорошие условия для жизни рыб будут иметь место, если на окисление растворенных в воде веществ расходуется 4-8 мг кислорода. В воде с окисляемостью 10-12 мг О2/л могут жить неприхотливые рыбки (беспородные гуппи и меченосцы, опять же беспородные золотые рыбки, данио-рерио, огненный барбус и барбус шуберта).



На практике окисляемость можно определить по обесцвечиванию марганцовки. Растворите в 1 литре чистой водопроводной воды 0.5 г марганцовки. Для приближенной оценки можно не заморачиваться со взвешиванием, а постепенно растворяя марганцовку добиться такой интенсивности окрашивания воды, какая показана на крайней левой полоске приведенного выше рисунка. Затем в чистый стеклянный пузырёк наберите примерно 10 мл тестируемой воды из аквариума, прибавьте туда 1 мл раствора марганцовки (это удобно проделать с помощью одноразового шприца). Если Вы не взвешивали марганцовку, а готовили раствор "на глазок", то можно прибавить марганцовки к тестируемой воде либо несколько меньше, либо несколько больше, столько, чтобы раствор получился в достаточной мере (но не чрезмерно) окрашенным. Минут через 40 посмотрите как изменилась окраска воды и сравните ее с приведёнными на рисунке образцами. Если вода в пузырьке приобрела розово-желтую или желтую окраску или полностью обесцветилась, а на дно выпал коричневый осадок, поторопитесь со сменой воды!
Приближенную, но очень полезную в практическом отношении оценку окисляемости можно выполнить еще проще. Наберите в пол-литровую банку аквариумную воду и подкрасьте ее марганцовкой до четкого, но не интенсивного лилового цвета (немного более бледного, чем крайняя левая полоска рисунка). Через 40 минут оцените окраску воды.
Если вода в аквариуме регулярно и в достаточном количестве подменивается, то причинами слишком высокой окисляемости воды в аквариуме могут быть либо его перенаселение, либо систематический перекорм рыб. И в том и в другом случае растет смертность рыбьего населения. Рыбы часто болеют, у них развивается плавниковая гниль. Они держатся у поверхности воды, задыхаются несмотря на достаточно интенсивную аэрацию.
Таким образом, этот простой в исполнении, но очень полезный тест позволяет оптимизировать плотности посадок рыбы и количество задаваемого корма. Я очень рекомендую регулярно пользоваться этим тестом (хотя бы упрощенным его вариантом) при содержании дискусов, скалярий, боций и других капризных и дорогих видов. Если вода в Вашем аквариуме имеет слишком высокую окисляемость (для этих рыб это уже величины порядка 8 мг/л), то они быстро потеряют товарный вид. Рыбы быстро худеют, их окраска делается темной, плавники у скалярий "горят". Импортные золотые рыбки также очень чувствительны к фактору высокой окисляемости воды (она не должна превышать 8 мг/л) и в условиях торговых аквариумов не выдерживают высоких плотностей посадок.

3. КАРБОНАТНАЯ ЖЕСТКОСТЬ.
Подробнее о карбонатной жесткости (dKH, или KH, так обозначается этот параметр в аквариумной литературе, а в России его выражают в миллиграмм-эквивалентах/литр - мг-экв/л) рассказано в разделе "Аквариумная гидрохимия" Живой Воды. Здесь же отмечу, что с практической точки зрения наибольший интерес представляет взаимосвязь между показателем рН и карбонатной жесткостью, так как от этой взаимосвязи зависит содержание углекислого газа в воде. Рыбы выделяют углекислый газ при дыхании. Он хорошо растворяется в воде, и, если его накопится слишком много (опасной считают концентрацию в 30 мг/л, а для чувствительных видов этот порог по крайней мере вдвое ниже) - рыбы будут болеть. Показатель рН при этом станет слишком низким для КН данной аквариумной воды. "Правильные" величины показателя рН, рассчитанные в соответствии с карбонатной жесткостью воды, представлены в прилагаемой здесь таблице. Кроме того, рассчитать содержание углекислого газа в воде аквариума по величинам рН и КН можно с помощью специального калькулятора. Эти величины верны для чистой воды, в которую не вносили торфяных отваров, средств типа "Тору-мин" и реактивов-буферов (средства рН+ и рН-). Если рН в Вашем аквариуме длительное время будет поддерживаться на более низком чем приведенный в таблице уровне, то резко возрастет вероятность гибели рыб от хронического отравления углекислым газом. Низкий рН свидетельствует о слишком высокой концентрации углекислоты. Так, например, если КН=2, а рН=6.3 или выше (четвертый от левого края столбец таблицы), то Вам не о чем беспокоится - концентрация углекислоты в воде не достигает опасных величин. Но, если при показателе КН=2, значение рН будет меньше 6.3 (скажем 5.9), следует срочно принять меры.

Карб. жестк. KH 0,5 1 2 3 4 5 6-7 8-9 10-11 12-15
мг/экв 0,18 0,36 0,71 1,07 1,43 1,78 2,14-2,5 2,85-3,21 3,57-3,92 4,28-5,35
min pH для рыб 5,8 6,1 6,3 6,5 6,7 6,8 6,8-6,9 7,0 7,1 7,1-7,2
max pH для растений 6,4 6,7 7 7,1 7,3 7,4 7,4-7,5 7,6 7,6-7,7 7,7-7,8
Естественный рН 6,9 7,1 7,4 7,6 7,7 7,8 7,9 8 8,2 8,3-8,5

Сначала существенно усилить аэрацию и перемешивание воды с помощью погружной помпы, а если это не поможет (рН воды не вырастет), надо будет подменить воду и в дальнейшем выполнять эту операцию почаще. Если вода все равно будет быстро (в течении 1- 2 суток киснуть), то в данном аквариуме слишком высока плотность посадки рыб.
При сильной аэрации и малочисленном рыбьем населении углекислота в воде не копится, при этом рН воды в аквариуме будет соответствовать естественному уровню углекислоты, связанному с ее концентрацией в окружающем воздухе. Если в аквариуме нет грунта, то обычно концентрация углекислоты в воде аквариумов, расположенных в закрытых помещениях колеблется в пределах 2 - 3.5 мг СО2/л. Соответствующие величины показателя рН приведены в последней строке таблицы. Их следует иметь в виду, для того чтобы оценить возможные скачки рН при резкой смене воды или при быстрой убыли рыбьего населения. Харациновидным рыбкам, например неонам, такие скачки рН в щелочную сторону уж точно не понравятся. Если карбонатная жесткость Вашей воды достаточно велика, а именно в этом случае возможны прыжки рН за опасные пределы 7.8 - 8.0, держите наготове средство рН- или кислоту.
Если Вы торгуете не только рыбками, но и растениями, то Вы сможете столкнуться с проблемой недостатка (а не избытка, как в случае с рыбками) углекислого газа. Когда углекислоты мало, рН растет. Максимально допустимые величины рН, при которых углекислоты еще худо-бедно хватает большинству растений (это 7-8 мг СО2/л) приведены в предпоследней строке таблицы (выделены зеленым цветом). Для того, чтобы "удержать" углекислоту в аквариумах с растениями следует избегать избыточной аэрации. Можно содержать в этом же аквариуме малоподвижных рыб (еще лучше лягушек и тритонов - они не едят растения), подливать в аквариумы с растениями воду из "банок" с плотным рыбьим населением, держать эти аквариумы с грунтом (не известняковым), т.к. заиливаясь грунт начинает подкислять воду. При желании, воду можно специально насыщать углекислым газом (о том, как это делается можно посмотреть на сайте Миклухи).
Если у Вас продажа рыб и растений ведется из одних и тех же аквариумов, то удовлетворить потребности и тех и других можно поддерживая показатель рН в диапазоне, ограниченным минимальным значением рН для рыб и максимальным для растений. Например, если карбонатная жесткость воды 1, то приемлемый для всех интервал значений рН будет 6,1 - 6,7. Для удобства эти цифры в каждом столбце таблицы расположены непосредственно друг под другом.

4. КОНЦЕНТРАЦИЯ АММИАКА И ИОНОВ АММОНИЯ.
Этот показатель необходимо контролировать в новых, только что запущенных аквариумах, в аквариумах с высоким уровнем рН (7.8 и более) и при высоких плотностях посадок крупных рыб, например, золотых рыбок, астронотусов, взрослых африканских цихлид и др. В ходе своей жизнедеятельности рыбы выделяют в воду аммиак. Кроме того, в водопроводной воде его концентрация может быть опасно большой, особенно осенью и весной. Аммиак в воде существует главным образом в форме иона аммония, и именно его легко определяют с помощью соответствующих тестов (NH3/NH4 тест).
В случае обнаружения высоких концентраций аммония (0.5 мг/л и более) стоит заменить часть воды, установить более мощные фильтрующие устройства (главное увеличить объем фильтрующего материала) и внести средства водоподготовки, обогащающие воду бактериями, которые окисляют аммиак (например, "Нитривек" фирмы "Сера"). Кроме того, полезно будет усилить аэрацию воды. Поводом лишний раз измерить содержание аммония в воде является потемнение окраски у дискусов, снижение аппетита, "горение" плавников у скалярий.

5. КОНЦЕНТРАЦИЯ НИТРИТОВ И НИТРАТОВ.
Вообще-то аквариум устроен так:
Рыбы выделяют в воду аммиак, который специальными бактериями, живущими в грунте и субстрате фильтра, преобразуется в нитриты. Эти последние отличаются особой ядовитостью и должны быть быстро переработаны бактериями до достаточно безобидных нитратов. Процессы переработки биогенного азота называются нитрификацией. Рыбы в аквариуме будут хорошо себя чувствовать только в том случае, если нитрификация идет быстро, то есть нитрифицирующих бактерий достаточно много и чувствуют себя они хорошо (вода не слишком кислая, оптимальный уровень рН 6.8 - 7.8). В гигиенических аквариумах, из которых обычно ведется торговля аквариумными рыбками, грунта, как правило, нет. Вот почему фильтрующего материала в фильтре должно быть много, иначе полезным бактериям будет просто негде жить, а рыбы будут хронически страдать от аммиачных и нитритных отравлений. Маленькие помпочки с маленьким фильтрующим стаканом, даже если их производительность формально соответствует литражу Ваших торговых аквариумов, для них не подходят. О том, как организовать правильную фильтрацию воды в торговых аквариумах, мы вскоре расскажем в "Секретных материалах".
Но вернемся к нашим нитритам. Тесты для их определения теперь не редкость. Ими стоит пользоваться самим, и уж точно стоит ими торговать. Наверное самые дешевые - чешские от Карела Ратая. Очень простой в исполнении и удобный тест на нитриты предлагает фирма "Сера".
Концентрация нитритов в аквариуме не должна превышать 0.2 мг/л. Признаками нитритного отравления являются потемнение окраски рыб и изменения в их поведении. Рыбы теряют аппетит и стоят неподвижно в углах аквариума (часто носом в угол), плавники поджаты, тело слегка ослизнено. У погибших рыб жабры темные, коричневатые. При обнаружении этих симптомов стоит протестировать воду на нитриты, и если они будут обнаружены принять меры. При отравлении рыб ниритами воду в аквариуме резко менять нельзя! Сменить за раз можно не более 1/4 объема воды. После этого надо добавить в воду "Нитривек" или аналогичное средство (культуру бактерий, окисляющих нитриты). Неплохо также добавить в воду немного кондиционера. Следующую смену можно провести часов через 5-6. Воду нужно будет менять до падения концентрации нитритов до безопасного уровня. Бактериальные культуры при последующих сменах вносить уже не надо, а кондиционер можно. О других способах лечения рыб от нитратного отравления будет рассказано позднее в любительском разделе "ЖИВОЙ ВОДЫ".
Нитраты относительно безопасны. Практика показывает, что не стоит превышать уровня в 80 - 100 мг/л. Рыбы привыкают жить и при больших концентрациях, но хуже растут и плохо переносят переселение в другую воду. Соответственно и в эту воду не каждая рыбка "войдет". Уровень меньший 30 мг/л безопасен даже для боций и дискусов - рыб особо требовательных к качеству воды.
Если аквариум работает правильно, то уровень нитратов в нем в интервалах между подменами воды слегка возрастает, а сама вода немного закисает (это можно заметить только при относительно высоких плотностях посадок рыбы, или при редких - не чаще 1 раза в 10 дней - подменах воды). Уровни нитритов и аммония расти не должны. Если Вы не можете этого добиться, то причины могут быть следующие:
1. Вода в аквариумах исходно слишком кислая (рН меньше 6.3). Следует выяснить причины и если вода просто слишком мягкая положить в аквариум известняк, или воспользоваться содой. (См. выше раздел рН).
2. В аквариум не внесена культура нитрифицирующих бактерий. Необходимо ее внести.
3. Нитрифицирующим бактериям негде жить. Нет грунта, а фильтрующего материала в фильтре мало. В этом случае стоит поставить еще один фильтр, или заменить имеющийся на больший, скорость потока воды можно ограничить, чтобы рыб не "мотало" чрезмерным течением по аквариуму.

Кандидат биологических наук В. Ковалев.